12 невероятни снимки на хора по улиците на Индия

Тези деца живеят с родителите си почти на улицата, под балдахин край пътя. Те все още имат много досаден брат, той винаги се качваше в рамката с бухалка за крикет. Може би някой ден той ще стане спортна звезда и ще напусне бедняшките квартали. Всички момчета мечтаят да станат участници в крикет или актьори от Боливуд.

В свободното си време от разкушаването на бели туристи момчетата неистово се нарязват на хвърчила за крикет или муха. Джайпур, изкачи се до крепостта Тигър. Огромен брой деца започват хвърчила, всички те са на небето. Силен смог над индийските градове, замърсен въздух.

Крикетът е национален спорт. Играе се на всеки пластир, който е повече или по-малко подходящ за това. Правилата са приблизително същите като при бейзбола, само топката се бие с бухалка, подобно на старата школа. Крикетът е много популярен в целия регион - Индия постоянно се конкурира с Пакистан, Бангладеш и Шри Ланка. Вечер всеки гледа крикет по телевизията. Във вестниците на крикет се дава много място, има отделен телевизионен канал, посветен на този полезен и вълнуващ спорт.

Децата често са канени да играят с тях, след като ги оставих с топка, те бяха много доволни. Необходимо е да хвърляте с бягане и с целия наркотик, ако ги хвърлите под лявата ръка, те не очакват такъв трик.

Дядо в автобуса Джайпур-Пушкар. След дълги наблюдения стигнах до извода, че броят на кожите в тюрбан зависи от възрастта. Момчетата от сикхи са с много малки якета с тюрбан, няколко завоя и малка чупка в горната част. При мъжете на средна възраст средният брой слоеве. Казват, че цветът на тъканта също има значение.

Как вече се сдобихте с тези бомби!

Момичета продават мъниста във Варанаси. В Индия започват да работят в ранна възраст. Повечето хора, които участват в туристическата индустрия, знаят английски добре, дори и деца. Те имат добър стимул да научат езика.

Партията просветлена на един от гетите във Варанаси. Направиха си такъв малък храм на улицата, за да се приближат до тях, трябва да свалят обувките си. Човек с дискретна бяла боя на тялото си е учител-гуру. Отляво, съмишленик в оранжева превръзка безкористно пуши хаш през тръба. Отляво двама французи дойдоха да говорят за високото.

Във Варанаси има герои, които специално се обличат възможно най-цветно, така че туристите да ги снимат и да плащат 10 рупии за кадър. Ако успеете, можете да се качите на корицата на водача. Те наистина свалят всичко, така че когато се подготвяте за пътуването, изглежда, че Индия е страна на изроди и такива дядовци са там на всеки ъгъл. Всъщност повечето хора носят обикновени дрехи: индийски дънки и якета със съмнителни надписи, а най-цветните герои от Варанаси са експортни изображения.

Светът не прилича на пощенски картички! Той е по-добър.

Джайпур Кай пропуска своята Герда. Той има парчета лед в кана. Защо? Нямам рационално обяснение.

Поредното превъплъщение на Сергей Зверев.

Джайсалмер. Купувачът не желае да се раздели с пари, за да купи боб. Няма хранителни магазини и супермаркети, всичко се продава на улицата и обикновено отделно. Някой продава цигари, някой банани, някой сладкиши.

Във влака Джайсалмер-Джодхпур, на третия рафт в спално място (местно запазено място, само 3 реда рафтове, а не 2). Събуждам се и имам такива съседи.

Тази снимка е за любовта. Ако пътувах до Индия с любимото си момиче и се разделих с нея след завръщането, сега бих погледнал тази карта и щях да напиша такива пронизващи линии:

"Доскоро вие и аз бяхме заедно и дори моторите ни се обичаха. Пътят, горещият вятър, индийският прах - всички се разделихме наполовина. Сега седя в студената кухня, слушам депресивен хип-хоп, спомням си други градове и очите си "цветовете на юлското небе. Къде сте сега, на чиято възглавница се разтвори златната ви коса?"

Но всъщност нямаше момиче, отидох с въображаем приятел и наехме велосипеди в Каджурахо. Вечерта спряхме близо до изсъхнало езеро, Рома пуши хашиш зад кулисите, правя снимки и мисля за постмодернизма.

Момче дежури близо до един от храмовете в Кхаджурахо. Когато туристите пристигат, той ги обажда в магазина на баща си, разположен отсреща. Също в Каджурахо повечето малки деца ви поздравяват с думите "писалка за училище". Какво точно искат, никой от тях не може да обясни.

В Индия всеки ден ви нападат 100-200 души. Половината правят комерсиални оферти или се опитват по някакъв начин да се размножават, половината просто искат пари. Понякога е досадно, но стига да сте в добро настроение, това е само забавно. Ако настроението е лошо, искам да си счупя главата с кувалда. Не се дразня, злоупотребите са неразделна част от пътуването и вече сте платили за него.

Златният храм в Амритсар е супер готино място. Сикхите за поклонниците на Златния храм направиха всичко безплатно. Трябва само да стигнете до Амритсар и тогава не можете да се тревожите за нищо. Безплатни автобуси се качват от летището и жп гарата. Храмът осигурява безплатно настаняване и хранене. Броят на леглата е ограничен, количеството храна не е. Живеехме в хотел и веднъж вечеряхме с поклонници в храма. Всичко се слага на конвейера там, работят голям брой доброволци, всеки човек може да стане такъв. Един сикхист ми каза, че тяхната безплатна трапезария може да храни до сто хиляди души на ден.

Влязохме в трапезарията, взехме голяма чиния със секции, купа с вода и лъжица. В голямата зала хората седят на редици в редици на пода, на постелки. Дистрибуторите тичат по пътеката, всеки със собствен съд, а на бягане хвърлят храна върху чинии. Ориз, няколко вида зеленчуци с подправки, хляб, всичко е доста вкусно. Ако нямате достатъчно, ще го дадат, докато не кажете, че е достатъчно. Щом ядат, всички стават и следващата смяна влиза в залата. Предавате чиниите на мивката. Вярвам, че в Амритсар определено трябва да отидете в тази трапезария, това е истинско проникване в реалния живот на хората, а не комерсиален туристически блясък.

Докато някои дълго време говориха за изграждането на комунизма, други просто взеха и осъществиха този проект в един град. Кой плаща за всичко това? Вярващи в Златния храм даряват огромна сума пари, видях как охраната извади 7 големи метални кутии с пари от храма, мисля, че често ги носят. Ще поговоря повече за Амритсар в отделен пост.

В Амритсар.

Моден дядо в Златния храм, Амритсар. Той има сикхово лого на тюрбана си и кама на колана си. Турбан и кама са незаменими компоненти за оборудването на подходящ сикх.

Джайсалмер. Намира се под навес, огромна кухня. Те подготвят нещо в индустриален мащаб.

В Джайпур. Малко са мъжете с очила, защото четенето не се държи високо и няма компютри. Въпреки това, когато пътувахме няколко пъти в скъпи часове за влакове, аудиторията беше съвсем различна: четяха пресата на английски, много от тях имаха смартфони Blackberry, Nokia, лаптопи и не ни обръщаха внимание, както в Европа. Но има малко такива хора.

Приготвяне на тръстика свежа в Пушкар. Приближихме се и наблюдавахме процеса. Индийското семейство купува пресен сок за дъщеря.

- Колко струва? - питам продавача.

- 20 рупии.

Гледам, местният се усмихва лукаво. Чувствам уловката, Индия учи да бъде винаги нащрек. Честно момиче пие прясно и казва:

- Една чаша струва 10 рупии.

Таткото на момичето й показва с жест да мълчи и щастливо намигва с продавача.

Момчето в Делхи. Не знам как да опиша какво се случва наоколо. По-късно ще направя селекция с най-тъмните снимки от Индия - не Тадж Махал, само истината. Ще видите всичко там, само снимките няма да могат да предадат напълно всичко това.