Полоннарува: разцветът и упадъкът на средновековното царство

Днес е трудно да си представим, че столицата на държавата е преместена на друго място, пое дълбоко вдишване за предишното величие и оставяйки дворци, манастири и паметници на милостта на времето, природата и иманярите. Руините на търговския и религиозен център на Шри Ланка отдавна са скрити от очите на археолозите в диво разрастващата се джунгла.

Очарователният и атрактивен външен вид на храмовете на кхмерския Ангкор Ват, изпята в блокбастър за приключенията на канонично фигурираната гробница на гробници Лара Крофт, изпълнена от Анджелина Джоли, от една страна, послужи като безплатна реклама за всички останали руини на Югоизточна Азия, а от друга, играна с неусвоени туристи шега. След като посещават Камбоджа, последните очакват, че съседните страни, въпреки очевидните културни и етнологични различия, няма да останат нито една йота зад кхмерския комплекс, няма да ударят калта, покрита с мусони и повече от оправдаят статута на ЮНЕСКО за световно културно наследство не само на сравнително високи цени за входни билети, но и нивото на запазеност и живописност на останките на древните царства.

- Добре Google. Какво да изберем в Шри Ланка: Анурадхапура или Полоннарува? Орел или опашки? Хвърлям монета, ако не дадете правилния отговор

"Поздрави, любознателен приятел." За пълно потапяне в историята на сингалците искате да посетите и двата града, но имайте предвид, че Полоннарува е по-добре запазен и визуално по-интересен. Ако не се скитате с износен вагон, отидете и там - като се съгласите с местен тукер-тукер, ще пропълзите дупка в оградата и ще спестите рупии за вечерно хранене.

Оцветена с кръв нишка през аналите на сингалските царства разтяга конфронтацията им с тамилите, които редовно нападат острова от южния край на полуостров Индустан. Всичко, което има начало, има край. В началото на XI век под игото на южноиндийската династия Чол кралството на Анурадхапура, което окупира почти целия остров за около 1400 години, най-накрая падна. И тамилите решават да преместят административния център на новите си владения на юг, в Полоннарува, вече обитавана от сингалските монарси, където обичат да ходят на почивка или където набързо бягат по време на нашествията на Чола. Тамилите веднага започнаха програма за обновяване: те построиха индуистки храмове и дадоха ново име на града. Малките сингалски кралства, групирани в южните райони на острова, изострят зъбите си върху чужди нашественици и подхранват план за възвръщане на родните земи. Този град има нужда от нов герой и, както обикновено, той беше намерен. Крал Виджаяху, чието име читателите моментално ще забравят и което е споменато тук по-скоро от уважение и с цел запазване на историческата точност, обедини сили и изпрати Чола обратно на север с позор.

Последователите на победилия цар се стремяха да продължат започнатото и да възстановят икономиката на страната, победена от войни. Почти всичко, което радва настоящите посетители, лежащи в руините на Полоннарува, е създадено под Паракрамаба Велики - разрушени са големи красиви паркове, изградени са храмове, дворци и жилищни сгради, създадени са напоителни съоръжения, включително огромен резервоар, който, несъзнателно, лесно може да бъде сбъркан с естествено езеро. Третият крал обаче не се справи с амбициите, разпиля хазната и всъщност направи държавата фалит, в резултат на което славата на Полоннарува бързо започна да отшумява. В края на XIII век столицата е преместена още по-на юг, а празният град е погълнат от джунглата, докато шест века по-късно е открит от английски ловци. Историята мълчи за това, какви живи същества туземците на мъгливия Албион са мечтали да стрелят, но под надигането на маймуните те се препънаха в гъсти гъсталаци върху покрити с мъх разрушени сгради и статуи.

В онези дни Лара Крофт и Индиана Джоунс все още не бяха измислени, а Полоннарува все още стана набор за документален филм преди няколко години. А главните герои, както можете да разберете с името „Царство на маймуните“, бяха местни ендемични макаки с естествено модерна прическа. О, извинявай, че не взех автограф от никого! Вярно е, че след инцидента ден по-рано в Михинтал, ние бяхме предпазливи от местните примати.

Достатъчно, за да победите около храста, време е да сложите дума за местната архитектура. Една от най-впечатляващите сгради на древната Полоннарува беше кралският дворец, според статута му няма какво да се направи. И Паракрамабаху направи толкова много за държавата, че имение може да си позволи седеметажна сграда с 50 стаи за различни кралски нужди. От предишното му величие има само няколко дебели стени, заети от маймуни. Горните четири етажа, казват археолозите, най-вероятно са били изградени от дърво.

Първите впечатления от руините на града останаха изключително смесени, въпреки че не скрихме високите очаквания. Храмовете на същия Ангкор Ват са разпръснати в джунглата и се различават значително един от друг по степента на елегантност на декора, така че, отхвърляйки съмненията, с камера в едната ръка и с чадър в другата, те продължиха да изследват Полоннарува. В крайна сметка не всеки ден виждате резби от камък преди 900 години. Територията на комплекса е огромна, можете да се разхождате между отделни места - просто ще се разкрачите, а от време на време вали дъжд, превръщайки се в тропически дъжд, не оставяте друг вариант освен тук-тук.

Watadage, кръгла сграда с покрита тераса, обграждаща я, служи за хранилище на свещени реликви, затворени в малка ступа в центъра, достъпът до която е блокиран от всичките четири страни от красиво запазените статуи на Буда.

И днес подходът към Будите и още повече към тъмната сферична ступа, покрита с мъх и трева, където се съхраняваше купата за зъби и милостиня на Буда, е забранен. Но във Ватадаг се интересуваме повече от така наречения лунен камък - полукръгла каменна стъпка, украсена с концентрични издълбани барелефи пред стълбите. Те бяха инсталирани пред входовете на дворци и храмове като символ на духовното пречистване.

Външната лента се състои от пламъци, които символизират материалните човешки потребности. След това върху лунните камъни традиционно се поставяше съобщение под формата на изображения на животни в съответствие с будистки символи. Слонът в този случай представлява раждане, а конят представлява смърт. Последната лента пред централната половина на лотосовото цвете се състои от преплетени цветни стъбла.

Каменни балюстради на стълби се спускат, като се вихрят дракони до защитните камъни с образите на бога Вишну, който е покровител на Шри Ланка. Всъщност според традициите, документирани в древния индийски епос „Рамаяна“, цар Рама, въплъщението (аватар) на Вишну, побеждава владетеля на демоните Ракшаса, господаря на острова Равана, когато открадва жената на Рама.

В продължение на много години властите пренебрегват националното наследство, а районът около древната столица, меко казано, не процъфтява, докато преди няколко години президентът се закле да се закълне по всеки възможен начин да насърчи развитието на инфраструктурата на Полоннарува и да изпрати тук бюджетни средства.

Само до някои от сградите може да се стигне вътре, за да се видят чудо оцелели статуи от XII век.

Подарък на археолозите беше 26-метровата книга на Гал Пота, самият трети крал на Нисанкамала, чийто режим доведе до упадък, но монархът не се поколеба да увековечи подвизите си във войните с южноиндийските нашественици и родословното дърво върху каменна плоча, донесена, както се казва в текста, от Mihintale. В края - изображението на богинята на просперитета Лакшми, която е слон, който полива стволовете с вода.

Седемстепенната пирамидална ступа Satmahal Prasada, точно отговаряща на един от чеди в провинция Ламфун в Северен Тайланд, е избита от общия стил на храмовите сгради. Историята и причините за строежа от археолозите не са установени.

Още по-изненадващо и необичайно е читалнята на същия фалирал крал, Нисан Лата Мандапая, с криви колони под формата на лотосови стъбла. Смятало се, че павилионът е използван за публично четене на будистки сутри, докато надписите показват, че царят е бил по-впечатлен от пеенето на будистки благословии.

В центъра отново виждаме малка ступа, без запазен връх, наподобяваща индуисткия символ на шилинг. Вътре, вероятно, се съхраняваше и урна с будистки мощи. Всъщност е чудо, че уникалните колони оцеляха след толкова години.

Ако не беше чадърът, издаден от собственика на къщата за гости, инспекцията на Полоннарува щеше да бъде намалена до срамно минимум, но той също не би могъл да спаси камерата от постъпващите капки от наклонен дъжд и висока влажност. Един по един, бутоните на трупа отказваха да реагират на натискането на пръстите ми. Отначало ISO беше задръстена на 800 единици, а скоро също беше невъзможно да се промени с други методи. Най-малкото колелата за регулиране на скоростта на ириса и затвора работеха, аз просто успях да избърша камерата с тениска, надявайки се на хваленото водоустойчиво оборудване на оборудването на Canon.

Успяхме да инспектираме около половината от емблематичните сгради на древното царство Сингала и аз вече бях с камера, работеща на последните му крака. Трябваше да намаля броя на кадрите и да скрия камерата в раница по време на най-проливните дъждове, но също толкова бавно и постепенно, колкото бутоните върху нея угаснаха, заедно с отделни функции, точно както правеха един след друг и възкръснаха следобед.

Ранкот Вехера е най-голямата ступа или по-скоро дагоб в Полоннарува с височина 54 метра, построена при краткия режим на Нисанкамала.

Преминахме отвъд древния град и се разходихме из манастира сред редките останки на основи, откривайки уединен долмен в гъсталака, който някога можеше да служи като килия за отшелници или монаси, медитиращи мълчаливо.

Хванете обещания хак от живота на сина на майката, как да спестите от входни такси. Поради не особено приятното време за фотографиране и разходки, саморазглеждането на Полоннарува на велосипеди моментално се разби. Опитните пътешественици препоръчват да потърсите тук-тукер, който не само ще ви покаже дупка в оградата около комплекса, но и ще ви отведе цял ден между далечните църкви за много хуманна цена. Не се наложи да търсим - собственикът на къщата за гости не ни остави шанс и веднага предложи своите услуги.

Той издаде вече използвани билети с разкъсан контрол, сутринта го доведе там, където трябва и след като се изкачи на малък хълм, само помоли да не се приближава до входа и бързо се слива с основния поток от туристи. През деня трябваше да го чакам няколко пъти - явно не бяхме единствените клиенти на предприемчивия Шри Ланка през този ден. И още един път да влезете от нестандартен вход, който по принцип също не причинява дискомфорт.

В сърцето на манастирския комплекс се намира една от най-известните будистки светини от XII век - Ланкатилака. Заобиколен от масивни 17-метрови стени, се издига колосална статуя на безглавия Буда. За градовете, управлявани или от индуисти, или от будисти, статуите без глава са типично явление - това може да се види в споменатия по-горе Ангкор Ват. Най-вероятно времето е играло своята роля тук, а не умишлено унищожаване по нечия воля.

Ланкатилака се възприема като величествена древна катедрала или храм. Стените, украсени с барелефи, имат няколко нива, заострени към центъра, което прави лесно да си представите наклонен купол с покрив.

Google очевидно не разочарова и препоръча Polonnaruwa за посещение. Официалните билети ще струват 25 долара от носа, нашият водач взе много по-малко, сега дори не си спомням колко, но се оказа много по-евтино. И ще започнете да изчислявате бюджета преди пътуването и косата ви ще застане на края - 25 долара за Анурадхапура, 30 долара - за Сигирия, 25 долара - за Полоннарува, 10 долара - за Михинтале. Все пак от Шри Ланка очаквате много по-малък ред на цените.

Единствената мини версия на кхмерския абитуриентски бал е тъжна от липсата на внимание.

Дагоба Кири Вихара, издигната в чест на кралицата, е отлично запазена - оригиналната мазилка почти загуби млечния си цвят след седем века.

За лека закуска нашият водач остави група статуи на Буди, издълбани в гранитна скала; Гал Вихара е най-популярното място сред Шри Ланките в Полоннарува.

Великият учител в никакъв случай не е бил замислен за почивка и още повече, че не е дрямкал час - статуята изобразява Буда на входа на щата Нирвана. Статуята на Буда в изправено положение предизвика много спорове заради изключително нетипичните кръстосани ръце. Има теория, че Ананда, един от учениците на Буда, е обезсмъртен в камък.

От статуите все още излъчваше спокойствие, мир и спокойствие. Друга статуя беше скрита в светилището зад решетките и поради едва работещата камера не успях да я снимам повече или по-малко качествено. Въпреки това читателят, който не е силно заинтересован от будизма и неговата символика до края на историята, вече има свръхкуп от необичайни термини и неизказани имена в главата си.

Благодарим на гостоприемния домакин и купихме по дяволите вкусни малки банани на пътя, взехме раниците си, скочихме в автобуса, който спря за няколко секунди и скоро се втурнахме по криволичещите пътища на Шри Ланка, за да срещнем нови преживявания и приключения.